В Монголию за мечтой

Экспедиция Рустема Абдрашова в составе 19 человек преодолела путь в 5600 километров, чтобы добраться до Монголии. А возвращение домой заняло всего три с половиной часа лету. Отправиться по следам Чингисхана - мечта детства казахстанского режиссера.

           Рустем Абдрашов не расставался с монгольским тымаком ни в жару, ни в холод. ©Рустем Рахимжан

За 15 дней экспедиции казахстанцы встретили музыкантов, владеющих старинной техникой гортанного пения, и играющих на моринхуре (монгольский кобыз), побывали в доме охотника беркутчи - потомка древнего рода абак-кереев, сохранившего традиции охоты с ловчей птицей. Кстати, костюм охотника из шкуры жеребенка называется "жаргак-шапан", похож на одежды американских индейцев. Головной убор - керей-тымак - шьется из лисьих лапок. На одну шапку уходит до семи лис. Тот, кто имеет такой тымак, считается в Монголии состоявшимся охотником. Местные казахи заказывают одежду в Улан-Баторе в центре культуры Казахстана "Арулар".

Настоящее Монголии неотделимо от прошлого. В сердце Азии скифские курганы, погребальные оградки, наскальные рисунки соседствуют с руническими стелами - надгробными памятниками тюркским каганам и полководцам VI–VIII веков, развалинами Каракорума, построенного по приказу Чингисхана, а также древней столицей Уйгурского каганата в VIII-IX веках Орду-балык (Карабалгасун). Экспедиция встретила десятки балбал-тасов, побывала на могиле неизвестного кагана и на его еще неисследованном кургане протяженностью в 200 метров. Возле развалин Орду-балыка можно увидеть арбу, уникальный экспонат, представляющий собой телегу без единого гвоздя. Интересно, что многие ученые, в том числе тюрколог Напил Базылхан, связывают происхождение слова "қазақ" именно с арбой.

        Перед развалинами города Орбу-балык стоит уникальный экспонат - арба (телега без единого гвоздя). ©Рустем Рахимжан

Во время пересечения горного перевала участники автопробега побывали в ауле, в котором проживает род великого монгольского завоевателя. Там они встретили мальчика, который, как утверждают местные жители, сильно похож на юного Чингисхана. "Бегал шустрый такой рыжий мальчишка - очень похожий, мы его поснимали для фильма. Также мы пообщались с местными аксакалами и послушали легенды и рассказы о великом предке. Поснимали их быт - как еду готовят, как прежде выставляют в два ряда и сцепляют рогами коз, чтобы потом их подоить", - рассказал Абдрашов.

 Режиссер Рустем Абдрашов с будущим палуаном Монголии - маленьким Чингисханом. ©Жулдыз Сейсенбекова

Путешественники посетили древний город Жыланды - одну из ставок Тюркского каганата, были на монгольских джайляу, где когда-то располагались ставки Чингисхана и известного военачальника Кюль-тегина, жившего в VIII веке: "Это потрясающие места на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря. Безумно красивые равнины, видно, что это ханские джайляу. Здесь, наверное, впервые за все путешествие мы могли двигаться со скоростью 100 километров в час - настолько ровное место".

Вместе с тюркологом Робертом Эрмерсом экспедиции Абдрашова посчастливилось прочитать расшифрованную лишь сто лет назад эпитафию великому полководцу Кюль-тегину. Спустя 13 столетий его потомки вспоминают завет предка:
"...Я ради тюркского народа не спал ночей и не сидел (без дела) днем.
...Я сказал: "Да возвысятся тюрки!"
Налево - войной на огузов отправил,
Вперед - на киданей с татабами шел,
Направо я шел против рати табгачьей
И двенадцать великих сражений им дал.
Мне дарованной Тенгри счастливой удачей
Я народ погибающий к жизни призвал".
(Эпитафия Кюль-тегину).

"Вот она история, где ценность -  это человек. Странно, что ни в одном современном историческом справочнике или энциклопедии даже не упоминаются тюрки. А ведь это огромная цивилизация, существовавшая наравне с той же самой Древней Русью и Великим Китаем. Это цивилизация, оставившая столько исторического наследия - письменность, легенды, города", - недоумевал Абдрашов во время посещения поминальных комплексов в честь Бильге-кагана, Кюль-тегина и Тоньюкука. Под их управлением  Тюркский каганат процветал и тюрки смогли установить долгожданный мир с Танской империей (Китай).

Места, где расположены памятники, имеют особенную энергетику. Настолько сильную, что аппаратура в музеях то и дело выходила из строя, а кыл-кобыз, на котором играл музыкант Ерлан Сабитов, звучал  иначе. "Это не просто путешествие ученых, археологов и людей, занимающихся историей. Я ощутил, что мы были некими паломниками, которые пришли поклониться своим предкам. Мы полежали на той земле, на которой проходили великие тюркские полководцы, военачальники. Ощутили присутствие духов наших предков, может, поэтому и не могли сразу уехать из этих мест", - считает Абдрашов. И правда, участники экспедиции еще дважды возвращались к памятнику Кюль-тегина. Лишь совершив ритуал жертвоприношения и передав овцу местным "хранителям", можно было продолжать путь.

Каракорум - столица Чингисхана
Каракорум - столица Монгольской империи в 1220-1260 годах, просуществовал 300 лет. В 1368 году его разрушили китайские войска. "Каракорум находится в 30 километрах от первой древней столицы Тюркского каганата Орду-балык. Развалины древнего города расположены на левом берегу реки Орхон. К сожалению, кроме немецких специалистов, никто из наших археологов не имел возможности изучить город. Это одна из древнейших тюркских столиц. Если смотреть на город с высоты, то он напоминает огромный мегаполис", - поделился впечатлениями казахстанский режиссер, который еще в детстве слышал от отца о древних городах.

Недалеко от Каракорума построен современный мемориальный комплекс трем империям. Обычной мозаикой выложена империя гуннов, цветной - период правления Тюркского каганата и время правления Чингисхана. "То есть все они являлись правонаследниками друг друга. Евразийское пространство было единым, и кочевые народы постигали его быстрее, чем оседлые. Кстати, названия гор, рек, селений здесь по-прежнему звучат на тюркском. Монголы сумели сохранить наше культурное наследие в первозданном виде. Так называемая народная дипломатия", - говорит Абдрашов.

В XVI веке по приказу Абатай-хана рядом с развалинами прежнего Каракорума был возведен монастырь Эрденидзу - "Храм сокровищ". Центральное место в нем занимают храмы Гурбандзу - "Три сокровища". Они символизируют три этапа жизни Будды. Войти в храм без стука - значит застать богов врасплох и навлечь на себя страшный гнев. Экспедицию сначала пускать не хотели, правда, по другой причине. Как оказалось, в шесть вечера храм закрывают. Однако преодолевшей почти 6000 километров группе казахстанских туристов все же уступили: ворота открыли на 20 минут.

       В XVI веке по приказу Абатай-хана рядом с развалинами прежнего Каракорума был возведен монастырь Эрденидзу - "Храм сокровищ". ©Рустем Рахимжан

Страна контрастов
Монголия занимает первое место в мире по самой низкой плотности населения. Из двух с половиной миллионов человек почти 50 процентов монголов проживает в столице - Улан-Баторе. При этом большинство горожан предпочитают благоустроенным домам переносные юрты.

Помимо выполненных по старинной технологии резных гэров можно встретить "урбанистические" юрты-кафе, юрты-магазины, юрты -музеи. Состоятельный монгол может позволить себе спутниковую тарелку и японский джип. Печка на дровах соседствует с холодильником и телевизором, работает Интернет и есть мобильная связь - 20 тенге за минуту разговора с Казахстаном и другими странами. В одном из модернизированных гэров хозяин туристической базы Угий недалеко от города Каракорум (Хар Хорин) приветствовал не одну знатную особу. Здесь угощали сутэй цаем (монгольским соленым чаем) и арулом (сушеным творогом) принца Японии и канцлеров Германии.

Экспедиция "По следам Чингисхана" на перевалах не раз останавливалась в юртах, где угощали кумысом и лепешками, а иногда и бараньим блюдом хорхог. В благодарность команда делилась казахстанскими конфетами с выбегающими на встречу детьми.

Земля синего неба
Основными божествами в монгольском тенгрианстве являются Небо-Отец (Тэнгэр Эцэг) и Мать-Земля (Газар Ээж). Чингисхан называл источником своей власти волю Тенгри и начинал свои указы словами "По воле Вечного Голубого Неба". И правда, за все время пребывания в Монголии казахстанской экспедиции, небо не меняло свой лазурный цвет, даже когда шел дождь. Не меньше восхищали звезды. Беспорядочно рассыпанные они освещали дорогу заблудившимся путешественникам. Монголия могла бы стать страной астрономических обсерваторий.

Монголия аутентична. Это страна "внутри себя". Ей не приходится бороться за сохранение своей самобытности. Постучавшаяся в эту страну цивилизация осторожно сосуществует с традиционным укладом жизни кочевого народа, не мешая ему жить в юртах и оставляя право слушать по радио народную музыку с элементами протяжного пения "Уртын дуу".

Монголы - суеверный народ. Каждые пять километров нам встречался священный холм из камней "Ово". У холма монголы общаются с небом, просят хорошей дороги или благодарят, оставляя здесь же тугрики, еду или одежду. Однако чаще всего место повязывают хадагом - синей лентой, самым распространенным видом талисмана и украшения в Монголии.

     В Монголии много священных мест. Повязанные паломниками хаадаг - синие ленты, видно издалека. ©Рустем Рахимжан

По вероисповеданию большинство монголов - буддисты. При этом никто из монголов практически не знает ни одной молитвы. И, как выяснилось, знать их они не обязаны. Для чтения молитв в каждом монастыре существуют барабаны. Прокрутив один из них, считается, что вы произнесли молитву. А если прокрутить три раза заполненный священными книгами большой барабан, то можно считать все молитвы прочитанными.

Дороги "не жаздым, құдай" и матриархат в Улан-Баторе
Дорог в монгольских степях нет. А то, что ими называется, проходит широкими полосами в шесть, а то  и в 15 рядов. Прибавив газу на равнинной местности в сторону монгольского Алтая, члены экспедиции в облаке пыли потеряли друг друга из виду. Как ни старался главный GPS команды - уроженец Баян-Олгея, монгольский тюрколог Напил Базылхан найти дорогу, колонна из шести Mitsubishi заблудилась в пустыне Гоби. Как оказалось, сразу у нескольких машин пробило колеса. Экспедиция отставала от графика и была вынуждена остановиться на ночлег в степи. "Знающий путник ночевать в населенном пункте не станет, степные монголы в бога не верят, своих, конечно, не тронут, но чужаков обязательно ночью "навестят". Сколько таких историй", - предупредил ученый. Поэтому разбили палаточный лагерь подальше от местных жителей и комаров. Но отдохнуть удалось не всем, оставшиеся два часа сна мужская половина экспедиции разгоняла пришедшего на запах еды дикого зверя - лисицу и медвежонка. Следующей ночью врасплох застал ураган. Дождливая погода вынудила спать в машинах и есть сухие пайки, предназначенные для солдат НАТО. Такая еда не всем пришлась по вкусу, поэтому особо запасливые ели отечественную тушенку, запивая монгольской минеральной водой.

На третьи сутки впервые за все путешествие по Монголии участники выбрались на асфальтированную дорогу. И пусть асфальт был проложен только 500 метров, команде этого хватило, чтобы взбодриться и продолжить путь по империи Чингисхана. Кстати, вопрос с дорогами в Монголии только назрел. И это при том, что количество автовладельцев в Монголии растет. В столице пешеходы могут "застрять" на середине дороги и прождать там 20 минут. Они бы и рады воспользоваться подземным переходом, да только он на весь Улан-Батор один. Вообще же монгольская столица больше похожа на город советской застройки, с пятиэтажными "хрущевками" и бочками кваса на каждом шагу. Лишь в центре города были замечены новостройки, современные гостиницы, кафе-бары, полицейский участок с надписью Police и увлеченно играющие в бильярд прямо на улице монголы. Еще городской народ в восторге от спортивной рыбалки и... сумо. Первый екодзуна XXI века, монгол Асасерю Акинори - национальное достояние Монголии.

Ужиная в одном из местных ресторанов по приглашению посла Казахстана в Монголии, мы узнали, что в столице процветает матриархат. Монгольские женщины занимаются бизнесом, ведут хозяйство, крепко пьют и даже бьют своих мужчин. Такие не то, что в горящую избу... В общем, насколько это достоверно, проверить не удалось. Так же, как и прогуляться по ночному Улан-Батору.

      В столице процветает матриархат. Монгольские женщины занимаются бизнесом, ведут хозяйство, крепко пьют и даже бьют своих мужчин. ©Рустем Рахимжан

Бренд "Чингисхан" и праздник "Наадам"
Монголия живет именем Чингисхана. Улицы, памятники, музеи, монастыри, аэропорт, гостиница, горячительные напитки. Но больше всего поражают масштабы возвеличивания "хана ханов". Как, например, увековеченный верхом на лошади с кнутом в руке 40-метровый Чингисхан. Увиденный нами ранее 3-метровый памятник коню Чингисхана казался игрушечным по сравнению с самой большой в мире статуей всадника. Памятник Чингисхану из 250 тонн нержавеющей стали строили в Монголии пять лет. В основании монумента высотой 10 метров расположились кинотеатр, ресторан, магазины сувениров, гигантская карта завоеваний Чингисхана, а также символический золотой кнут в два метра длиной. Рустем Абрашов отмечает футуристичность памятника, поставленного императору 13 века. "Ты поднимаешься вверх, чтобы с гривы коня увидеть город на ладони, в этом прослеживается что-то сюрреалистическое. При этом, проект ведь совершенно коммерческий. Его профинансировал один богатый монгол. Удивил музей старинных артефактов - это и бронзовый век, и скифско-гуннская эпоха", - делится впечатлениями режиссер.

      Монумент «Золотой кнут» в высоту достигает 40 метров. Статую из нержавеющей стали строили в Монголии пять лет. ©Рустем Рахимжан

Традиции "конной" культуры у монголов на первом месте. О важности лошадей для жизни монголов можно многое узнать во время традиционного фестиваля Наадам, который проводится в Монголии ежегодно с 11 по 13 июля. Монголы надевают национальную одежду "дели" и с государственным флагом прибывают в столицу для участия в соревнованиях, многим из которых уже не меньше сотни лет: скачках, стрельбе из лука и борьбе. Главное событие фестиваля - конные состязания, которые проводятся за пределами города. А это несущиеся стремительным галопом по треку длиной 16 километров 600 коней. Сегодня в Монголии каждый год в Наадаме участвует 35 тысяч борцов, сорок тысяч скакунов, более тысячи пятисот стрелков.

Хотя экспедиция "По следам Чингисхана" и завершила свое путешествие, но мысленно каждый из участников все еще находится там, в Монголии. "Какая любовь к своей истории! Мы тоже любим свою историю. Поэтому отправились в это путешествие. Но мало ее любить, нужно что-то делать - создавать музеи, памятники, отдавать дань уважения нашим предкам. Посмотрите, как они брендировали Чингисхана, он до сих пор служит монгольскому народу. Пока мы любуемся красотами других стран, узбекские авиалинии раскручивают бренд воительницы масагетов Томирис. А ведь сакская царица Томирис - национальная героиня Казахстана", - недоумевает казахстанский режиссер.

Абдрашова поддерживают ученые, которые также считают, что в Казахстане надо создавать туристический кластер, нужно возрождать, воссоздавать, поднимать историю Казахстана и презентовать ее так, чтобы туристы хотели сюда приехать, чтобы только посетить тот или иной исторический памятник. Необходимо создавать этногородки и этноаулы, где в летнее время можно открыть детский лагерь. Здесь дети научатся и коров доить, и в седле держаться, и стыдно сказать, языку обучатся, которого, к сожалению, многие не знают.

Рок-певица Асем признается, что после этой поездки ее ценности поменялись. "Этот багаж, что мы приобрели за время пути, нигде не купишь и не возьмешь. Для меня это погружение в другой мир, в другую жизнь. Ни с какой поездкой за границу экспедиция по Монголии не сравнится. Сколько жизни в этом маленьком путешествии - и в степи ночевали, и номер от автомобиля теряли, сами терялись, а потом друг друга находили. Вот наш ученый, тюрколог Роберт Эрмерс, специально прилетевший из Голландии, чтобы попасть в Монголию, вернулся на полпути в Алматы. Еще у нас был свой "Далай-лама" - известный художник-реставратор Крым Алтынбеков, участвовавший в раскопках древних курганов в Казахстане, России и Франции, Монголии. Молодежь не была такой энергичной, каким был Крым-ага. Почему "Далай-лама"? Ну, это у монголов надо спросить, буддисты при виде Крым-ага приветствовали его с почтением. А какие люди нам встречались - никогда не забуду слезы 87-летней бабушки-бурятки, что расчувствовалась при звуках исполненного Абулхаиром Абдрашем кюя. Эта бабушка впервые привезла семью в Каракорум, чтобы познакомить детей с исторической родиной. В общем, дорога нас испытала, хорошо потрясла, очистила, преобразила", - восторгается Асем.

 Казахстанский "Далай-лама" - известный художник-реставратор Крым Алтынбеков. ©Жулдыз Сейсенбекова

Удивительно, но даже в нашем XXI веке можно стать первопроходцем, когда, казалось бы, уже нечего открывать на этой планете. В сказочной Монголии мы пробыли 10 дней, прошли тот путь, который наметили еще в начале путешествия, отсняли фильм. Свой "месседж" из прошлого мы получили, теперь наш долг его разослать другим.

"Баярлалаа. Баярта" ("Благодарю вас. До свидания"), говорят монголы на прощание.

Жулдыз Сейсенбекова