ПОДЕЛИТЬСЯ
Одеяние древних казахов почти равнялось паспорту. По нему можно было определить не только статус, но и возраст, ру и то, откуда человек родом, его основные занятия, а у девушек даже то, какое у нее приданое. Считается, что первым романом-эпопеей, который с точностью описал быт кочевых казахов и их культурную составляющую, стало произведение "Абай жолы" Мухтара Ауэзова.
Одеяние древних казахов почти равнялось паспорту. По нему можно было определить не только статус, но и возраст, ру и то, откуда человек родом, его основные занятия, а у девушек даже то, какое у нее приданое. Считается, что первым романом-эпопеей, который с точностью описал быт кочевых казахов и их культурную составляющую, стало произведение "Абай жолы" Мухтара Ауэзова.
Дорогие одеяния, изысканный образ жизни, а также детальное описание того, какими были казашки во времена Абая, вдохновили нас написать о стиле казашек. Редакция Tengri Life обратилась к историку Салтанат Асановой, чтобы узнать, без чего не обходились степные модницы в своем гардеробе.
Стоит отметить, что на казашек высшего сословия обращалось такое же внимание, как и на лиц мужского пола. К ним относились с почетом и уважением, а также баловали. Справедливо отметить, что шикарным приданым отличилась и первая жена Абая – Дильда.
В ее гардеробе были как летние, так и зимние одеяния, драгоценные камни и украшения, обувь и меха. Шили одежду из шелка, атласа, бархата и парчи. Костюмы дополнялись золотыми и серебряными вышивками, украшались жемчугом и камнями-самоцветами. Казахские модницы выбирали себе традиционные наряды из дорогих материалов – шелка и бархата.
Однако в XIX веке уже появились первые швейные машинки, которые позволяли шить платья из таких тканей, как ситец, сукно, бязь и сатин. В то же время начали появляться фабричные платки и шали, которые отправлялись в степь с петербургских фабрик, отмечает Салтанат Асанова.
"Безусловно, XIX век занимает большое место в нашей истории, так как это начало колониальной зависимости. Вхождение в состав Российской империи и изменение внутреннего рынка. То, что производилось на фабриках российского рынка, стало внедряться к нам. Большее влияние оказывалось на элиту, стиль которой сразу претерпел изменения", – делится с нами историк.
Например, платья казашек начали появляться со сборками внизу, напоминая бальные платья по европейской моде. Но даже с влиянием инородной культуры, как отмечает историк, стиль одежды не претерпел грандиозных изменений.
"Если раньше использовался бархат, шелк, вельвет и кожа местного производства, то в XIX веке вещи уже шили из более простых материалов. Понятие моды у казашек всегда существовало, а одежда была всегда красивой и функциональной. Помимо платьев, использовались также кимешеки, нарукавники и фартуки, которые позволяли не портить одежду во время бытовых хлопот", – отмечает эксперт.
Историк отмечает, что одежда доставалась девушкам по наследству, поэтому носили ее очень аккуратно. Богатых казашек замуж отдавали с полным гардеробом, включая самый дорогой в нем предмет – саукеле.
Головной убор передавался тоже из поколения в поколение, и чем старше был возраст саукеле, тем он был ценнее. Отметим, что сверху на конусообразный убор крепились перья филина, а переднюю часть украшали сапфирами и жемчугом.
"Получить саукеле пробабушки имело большее значение, чем заново расшитый головной убор. Также это было достаточно дорогим удовольствием, поэтому и обходились с ним очень осторожно, чтобы можно было его передать дальше", – говорит нам Салтанат Асанова.
Что касается обуви, то казашки высшего сословия носили туфли, сапожки на каблуке и сафьяновые сапожки, которые привозили из Петербурга. У казашек подобная обувь пользовалась спросом, как признается историк, жены элиты всегда отличались шиком и дороговизной своих одеяний.
"Дорогие материалы всегда отличали их от простых людей. Обувь была сначала кожаная, богато украшалась узорами. Однако с изменением торгово-рыночных отношений на рынках начала появляться обувь российского производства. Но крой, стилистика и эстетика традиционных нарядов были сохранены. Наши женщины не носили шляпы, не ходили с непокрытой головой", – говорит Салтанат Асанова.
Исторически сложилось так, что именно мех черно-бурой лисицы был символом казахской правящей элиты. Ее могли себе позволить только ханы, султаны и их жены. Поэтому модницы степи выбирали шубы из этого меха.
"Вообще, казахи не шили шубы мехом наружу, это было варварством. Какой бы мех ни был драгоценный, шубу шили мехом внутрь, для того чтобы сохранять тепло. А вот снаружи покрывалась шуба материалом, например, сукном и парчой. Шубы были семейным достоянием и передавались из поколения в поколение", – говорит она.
Читать также: Тюбетейка моднее, чем Balenciaga. Как национальная одежда захватила молодежь.
Гарнитур и набор посуды в прошлом? Какое приданое у современных казашек. Читать тут.
Показать комментарии
